店頭で実物を手にした際、それが「1枚で着られる格上げカットソー」なのか「インナー止まりのTシャツ」なのかを見極める方法は、縫製仕様のチェックに尽きます。パターンメイキングの現場では、わずか数ミリの縫い代の処理が製品の格を左右します。
見分けるべき最重要ポイントは襟元（ネックライン）の処理です。カジュアルなTシャツの多くは、身頃の生地の端を別布のリブでぐるりと包み込んで縫製する「バインダーネック」を採用しています。洗濯を繰り返しても伸びにくいタフな実用性を持つ反面、どうしても襟元に厚みが出て、カジュアル特有の武骨さが前面に出てしまいます。
対して、オフィスカジュアルで推奨されるきれいめカットソーは、身頃と同じ薄手の生地を折り返して裏側で留める「見返し始末」や、身頃の内側にリブを隠す「挟み込み仕様（細幅リブ）」が施されています。ステッチが表に極力露出せず、首元がフラットに収まるため、ジャケットのラペル（下襟）と重ねても首の後ろがもたつきません。
裾や袖口の処理にも決定的な差が現れます。量産型Tシャツの多くは表に2本の直線ステッチが走る「カバーステッチ」ですが、上質なカットソーには「天地縫い（ブラインドステッチ）」と呼ばれる伝統技法が用いられます。生地の表面を針でわずか数ミリだけすくって縫うため、表側からはポツポツとした微小な点しか見えません。この「表に余計な縫い糸を見せない引き算の美学」こそが、インナー感を払拭し、1枚着トップスとしての品格を成立させる構造的要因です。
